Пленка или цифра?
Казалось бы, ответ известен. Лет 10-15 назад все разом решили расстаться со своими «Зенитами» – положили их на полку или понесли в комиссионки, чтобы на вырученные деньги купить китайские автоматические мыльницы. Затем настал черед мыльниц с цифровой матрицей, но к «Зенитам» никто и не думал возвращаться.
Но когда цифровые мыльницы всколыхнули интерес к фотографии и превратились в массовый аксессуар, тенденция повернулась спиной к прогрессу. А множество молодых фотолюбителей, воспитанных на цифре, потянулись «назад» – в комиссионки, чтобы покупать старые Киевы, Яшики, Роллеи и Хассельблады.
Цены на аналоговую технику самого высшего класса до сих пор держатся в приличных рамках лишь стараниями работников отечественных комиссионок, обычно заказывающих технику на западных интернет-аукционах вроде ebay.de или keh.com. Но, в принципе, никто не в силах помешать и вам воспользоваться такой возможностью.
Цены и на новую технику стали демократичнее, а вот ассортимент не отличается разнообразием. С рынка ушли многие ветераны аналоговой фотографии. Hasselblad 503-й или H2-серий, Rolleiflex 6008AF, двуглазые Rolleiflex 2.8 FX, 4.0 FW – наиболее дорогие из новых моделей (стоимость в комплекте с объективом – от 90 до 140 тысяч рублей).
Варианты для экономных – Rolleiflex 6001 (около 45 тысяч), украинские СФ камеры на базе Киева-88 СМ (сам Киев, а также модификации Arax, Hartblei).
Среди 35-мм камер все еще демократичнее. Только Leica сохранила цены на прежнем уровне (от 91000 руб.). Стоимость самой навороченной новой 35-мм зеркалки Nikon F8 не превышает 60 тысяч, а прочие варианты уже намного дешевле. Замечательный аппарат «Зоркий-6» эпохи расцвета советской фотоиндустрии можно приобрести рублей за 300-500.
Падение цен на камеры и стремление видеть процесс более творческим – вот, пожалуй, две основные, хотя не единственные, причины всплеска интереса к пленке.
При этом, если речь идет о таких параметрах, как качество изображений и удобство, то профессиональная цифра (начиная от D200) не дает повода для нареканий, но снимать на пленку интересно и приятно, а результат получается стабильно более «художественный» – что объяснимо не только технологией, но и психологией съемки на пленку.
Настоящие энтузиасты пленки всегда будут свысока смотреть на «никоны, кенены и другие инструменты цифрографии». Но объективно сложно поспорить, что камеры класса 5D и D200, укомплектованные хорошей оптикой, уступают пленке по резкости, даже если сравнивать с пленочными камерами среднего формата.
Выбор пленки
В первом приближении, современные пленки можно подразделить на 5 групп:
• Черно-белые негативные для ручной проявки (процесс D-76).
• Черно-белые негативные для машинной проявки (С-41).
• Цветные негативные (С-41).
• Слайдовые (позитивные) для проявки по процессу E-6, а также по кросс-процессу (как негативные).
• ИК-пленки.
Семейство черно-белых пленок, проявляемых по ручному процессу (D76), включает варианты с классической эмульсией (Kodak Tri-X, Illford HP5, Fomapan 100) и с современной эмульсией на «плоских кристаллах» (T-Grain). Последние обеспечивают при равной чувствительности более мелкое зерно (Agfa APX, Kodak T-Max, Illford Delta, Fomapan 200/400).
Если для ваших художественных задач требуется крупное, рельефное зерно, то лучше остановить свой выбор на пленках с классической эмульсией. Впрочем, на практике данное различие не столь принципиально, как марка пленки. Delta 400, к примеру, дает очень красивое зерно при правильном режиме проявки.
Для ч/б пейзажей лучше подойдет мелкозернистая пленка – Adox, Fuji Across, Kodak T-Max 100, 35-мм Gigabytfilm и отечественная Тасма.
|
Для ч/б портретов нужна пленка более зернистая, но с красивым рисунком – подойдут Agfa APX 100, APX 400, Kodak Tri-X 400, Rollei Retro 100, Illford Delta 100, Delta 400. Можно использовать дешевую чешскую Fomapan 100, которую очень любят слушатели фотокурсов и, как ни странно, профессиональные фотографы. |
Достоинством этих пленок является хорошая фотоширота (допускают недоэкспозицию на 2 ступени и пересвет на 1 ступень при стандартном режиме проявки). Но лучшей по данному показателю является «псевдо черно-белая» (С-41) пленка Kodak BW Pro 400 – ее широта поистине огромна. Пленка позволяет снимать на чувствительности от 25 до 800 единиц при стандартной проявке. Результат – очень хорошая детализация (детали видны даже на самых темных и светлых участках). Правда, новичку эта положительная особенность идет только во вред, полностью освобождая от тщательного контроля экспозиции.
Выбор цветных негативных пленок менее широкий. Эти пленки, как правило, применяют в портретной или жанровой съемке, когда важную роль играет широкий динамический диапазон. Для большинства случаев подойдут пленки Agfa Portrait, Fuji Reala, Kodak Portra 160NC.
Слайдовая пленка отличается существенно меньшим динамическим диапазоном и требует тщательного определения экспозиции, а также снимков с вилкой по экспозиции (+/– 2-4 ступени). При этом слайд обладает лучшей детализацией и практически неразличимым зерном, что делает его незаменимым при съемке цветных пейзажей.
|
Различаются слайдовые пленки, в основном, цветопередачей. Слайд с агрессивной, насыщенной цветопередачей – Fuji Velvia 100, Kodak E100VS. Применяется для получения богатой цветовой гаммы на пейзажных фотографиях, за что и ценится начинающими фотографами. Но цвета далеки от реальных, а для портретных снимков эта пленка в принципе не подходит. Для портретов рекомендуется использовать слайдовую пленку Fuji Astia 100, созданную именно под эту задачу. Интересны слайдовые пленки с нейтральной цветопередачей – Agfa RSX II 100/200, Fuji Provia 100F, Kodak E100G. |
Основной областью использования слайдов в наше время является отнюдь не их просмотр при помощи проектора. Тем не менее, дешевый советский проектор «Киев-66», купленный в комиссионке, позволит наслаждаться потенциалом детализации в слайдах без оглядки на формат печати.
Проявка пленки
Для проявки пленки рекомендуем приобрести дорогой несоветский бачок (500-600 рублей). Советские совершенно неудобны, особенно, если речь идет о бачках для СФ пленки (тип 120). Испорченные по неопытности кадры в советских бачках не компенсирует даже 10-кратная разница в цене!
Среди западных бачков можно выбрать любой, например Jobo или Kaiser. Если вы проявляете только СФ пленку, подойдет односпиральный бачок (500 рублей), в который заряжается сразу две 120-е пленки – одна вслед за другой. Если проявляете узкую (35-мм) пленку, можно ограничиться и советским бачком с одной спиралью. Если же проявляете оба типа пленки, стоит приобрести бачок Kaiser с двумя спиралями – чуть дороже, но помещается сразу две 35-мм пленки, одна над другой.
Кроме бачка понадобятся термометр, лабораторные перчатки для зарядки пленки, несколько емкостей для растворов. Дистиллированную воду для проявки можно приобрести в аптеке.
Инструкции по технике заправки даст любой продавец в специализированном магазине. Но, конечно, потренироваться, осознанно испортив 1 ролик пленки, намного лучше, чем случайно испортить пленку с отснятым материалом. Заправка всех видов пленки, кроме ортохроматической, производится в полной темноте. Не забывайте, что перед заправкой бачок должен быть совершенно сухим, иначе пленка слипнется и застрянет. Перед заправкой 120-й пленки следует предварительно удалить бумажный раккорд.
Пленка – в бачке, а значит – самый «страшный» для новичка этап позади. Самое время залить в бачок проявитель, но здесь неожиданно подкрадывается вопрос выбора – какой именно проявитель использовать?
Наиболее качественными считаются порошковые проявители Illford. ID-11 – аналог D76 – наиболее универсальный рецепт, идеально подходящий новичкам. Perceptol – мелкозернистый проявитель, оптимален для пленок с низкой чувствительностью и соответствующих сюжетов (пейзажей, макро). Microfen – достаточно мелкозернистый проявитель с выравнивающим эффектом («вытягивает» тени). Этот эффект имеет выраженный характер при сильном разбавлении и редком вращении бачка. Микрофен часто применяется для длительной проявки с увеличением номинальной чувствительности пленки (пуш-процесс).
До сих пор выпускаются дешевые отечественные проявители (например, Д76 от «Реахим-Фото»). При стоимости около 40 рублей за пачку, они практически не отличаются по результату от западных порошков – только промывать пакет при разведении следует особенно тщательно, вымывая остатки порошка в емкость с раствором.
Проявители рекомендуется разбавлять по максимуму (1:3 или более), с соответствующей поправкой времени проявки, но использовать однократно. Длительное проявление в разбавленных растворах позволяет вытянуть тени негатива, способствует повышению качества. Но увлекаться экспериментами на первых порах, конечно, тоже не стоит.
Наиболее универсальный проявитель – D76. Первое время можно использовать жидкие проявители (дешевый Fomadon LQN, очень качественный Kodak T-Max), так как они почти не отнимают времени на подготовку раствора.
Время проявления смотрим на обороте коробки от пленки или упаковке проявителя, с учетом разбавления, и умножаем на коэффициент температуры (стандартно время указано для 20 градусов, если температура раствора выше – время уменьшается). Большое значение имеет и режим перемешивания пленки в бачке, особенно, если речь идет о проявке в разбавленных растворах.
Лучше слегка перепроявить пленку, чем недопроявить. Но при использовании на номинальной чувствительности следует придерживаться рекомендованных значений. Пленка 400 единиц – наиболее универсальная, так как любую из таких пленок можно отснять на чувствительности 200 или 100 единиц, а при увеличении времени проявки в 2 раза – наоборот, «разогнать» до 3200 единиц ISO. Подробная информация по времени проявки пленок в различных проявителях приведена на сайте digitaltruth.com/devchart.html.
По окончании проявки проявитель сливается, а вместо него на короткое время заливается останавливающий раствор, в качестве которого подходит охлажденная вода с добавлением уксусной кислоты (пара ложек на полтора литра). Фиксаж можно использовать любой. Например, удобный жидкий фиксаж Fomafix. После обработки пленка тщательно промывается.
Печать на увеличителе
Домашняя оптическая фотопечать – это тоже значительные расходы, даже не считая затраты времени и пространства. Вам придется приобрести фотоувеличитель (хотя бы совсем дешевый – уровня польского «Крокуса» или отечественной «Невы», в принципе, достаточно), а также качественные объективы к нему. Бюджетный вариант – отечественные «Вега-11У» для узкой пленки, «Индустар-105У» или «Вега-5У» для широкой. Но лучше сразу купить объективы классом выше – немецкие «Компононы» или «Родагоны». При стоимости менее $100 они обеспечат значительно лучшую резкость.
Также потребуются следующие аксессуары:
• Фотореле (от 300 рублей) или хотя бы механические часы с секундной стрелкой.
• Кюветы для бумаги – 4 штуки. Размер подбирается в зависимости от формата печати. Эти нехитрые емкости стоят сейчас удивительно дорого (от 200 до 1200 рублей за штуку). В целях экономии для печати на малых форматах (до 24х30) можно использовать купленные в Зоомагазине туалеты для кошек (60 рублей), для больших форматов – приспособить деревянные рамки, на которые укладывать слой пленки и заливать раствор.
• Красный фонарь. В фотокомиссионке советский фонарь стоит от 250 рублей.
• Мерный стакан, емкости для растворов. Можно купить «фотостакан», например Kaiser (рублей 300-400). Но, по сути, он ничем не отличается от такого же стакана в магазине бытовых товаров (40 рублей). Такая же пропорция относится и к емкостям для хранения растворов.
• Резак. Выгодно покупать бумагу большого формата, а перед печатью ее разрезать. Дешевые резаки гильотинного типа имеют особенность мять бумагу на краях. Удобны резаки с роликовым механизмом, например, Hama 8264 ($45).
• Оттеночные фильтры. Необходимы для печати на мультиконтрастной бумаге. Устанавливаются в специальный отсек увеличителя. От 600 руб.
• Мелочевка: термометры, пинцеты, прищепки для сушки бумаги.
Объективы для увеличителя
Даже старый советский увеличитель можно отрегулировать так, чтобы добиться приемлемой равномерности освещения. Решающее влияние на качество конечного продукта оказывает установленный объектив.
Объективы имеют стандартную резьбу (обычно М39, также встречаются М42 и М32), но различаются по фокусному расстоянию, оптической схеме и светосиле. Для печати с 35-мм пленки требуется объектив с фокусным расстоянием 50-60 мм. Такое фокусное расстояние дает кроющее поле около 4х4 см, то есть полностью охватывает 1 кадр при любом расположении. Обеспечивается достаточно широкий угол, чтобы печатать большие форматы на небольшом расстоянии до фотобумаги.
Объективы с фокусным расстоянием 90-110 мм предназначены для печати с пленок среднего формата – от 6х4,5 до 6х7 и даже 6х9 см. Чем больше фокусное расстояние, тем больше кроющее поле объектива и меньше эффект виньетирования по краям. Однако расстояния 80 мм достаточно для печати до 6х6 см, что позволяет использовать такие объективы в качестве универсальных – для узкого и среднего форматов. Это удобно еще и по той причине, что нет необходимости высоко поднимать проектор увеличителя над стойкой.
Светосила объектива не играет особой роли. Меньшее количество света влияет только на удобство кадрирования, но обычно объективы диафрагмируют, чтобы увеличить выдержку экспонирования бумаги. Печать на полностью открытой диафрагме неудобна, поскольку даже незначительная ошибка в экспозиции влияет на результат.
Огромную роль играет оптическая схема объектива. Объектив увеличителя не должен обладать каким-либо художественным рисунком, его единственная задача – обеспечить максимально резкое изображение по всему полю кадра.
Лучшими считаются объективы, относящиеся к оптической схеме 6-линзового Плазмата – Schneider Componon, Rodenstok Rodagon, EL-Nikkor. Эти объективы способны дать осязаемую разницу в резкости отпечатков по сравнению с любыми «Индустарами» и «Вегами». Некоторые экземпляры стоят дорого (современная серия Componon S с мультипросветлением для цветной печати). Но для ч/б печати, при покупке через Интернет, без посредников, можно уложиться в сумму $100.
Большая часть советских увеличительных объективов выполнена по схеме четырехлинзового Тессара («Индустары»). Эти же объективы, но с другим просветлением и иной внешней отделкой, применялись в СФ фотоаппаратах «Москва» и «Искра» (Индустар-23, Индустар-58). К сожалению, резкость отечественных объективов недостаточна, чтобы оценить преимущества ручной печати. Скорее, наоборот, есть риск разочароваться в результатах.
Бумага для ручной печати
Для начала рекомендуем остановить выбор на недорогой, но качественной бумаге Fomaspeed C311 (контрастная, глянцевая, на полиэтиленовой основе) или Fomaspeed 412 (полумягкая, на тонкой полиэтиленовой основе с матовой поверхностью). В сочетании с проявителем Fomatol LQN (нейтральный) эти варианты позволят не только попрактиковаться, но и получить очень приличное качество при относительно невысоких затратах.
Вообще, фотобумага различается по пяти основным критериям:
• Формат. Распространенные варианты – 10х15, 13x18, 18x24, 24x30, 30x40, 50x60. Бумага меньшего формата обычно используется для пробных отпечатков (с целью определения экспозиции). Наиболее распространенный формат для 35-мм пленок – 18х24 см. Хотя в природе существует бумага форматов 18х18, 24х24, 30х30 и даже 50х50 см, найти ее в продаже очень сложно. Для печати квадратных фотографий с пленок 6х6 см чаще всего используют бумагу 30х40 см, предварительно подрезая листы на резаке, а остатки используя для проб.
• Тип подложки. Можно выбрать бумагу на классической (баритоновой) или пластиковой (RC) основе. Последняя проще в использовании – меньше впитывает растворы, быстро сушится и не скручивается. Но баритоновая бумага по традиции применяется для выставочных художественных работ, считается более «изысканной».
• Глянец. Самая глянцевая фотобумага не настолько «глянцевая», какой бывает бумага для струйного фотопринтера. И это плюс, ведь она подойдет для любых задач. Настоящая матовая бумага бывает только на баритоновой основе.
• Контрастность. Бумага с постоянным контрастом – контрастная, нормальная, полумягкая, мягкая. Бумага с переменным контрастом требует применения светофильтров, но позволяет более тонко влиять на результат.
• Производитель. Дорогая – Berger, Maco, Illford, Kentmere, Oriental, Agfa (производство прекращено, распродаются остатки), венгерская Forte (только баритоновая, производство прекращено). Бумага эконом-класса – Arista, чешская Foma (некоторые варианты отличаются высоким качеством), отечественный «Славич» (дешевая, но разница в цене с Foma невелика).
Сканер или увеличитель?
Цифровая камера позволяет делать снимки, которые впоследствии можно дорабатывать в графическом редакторе, улучшая визуальный результат. Аналоговая камера предоставляет выбор: либо сканирование с последующей цифровой обработкой и печатью, либо полностью аналоговый процесс с оптической печатью на увеличителе.
Кроме того, пока можно было воспользоваться возможностью машинной оптической печати для 35-мм пленок. Но сейчас парк аналоговых минилабов безнадежно устарел, его исчезновение – вопрос времени, а до сих пор используемые машины находятся в состоянии отнюдь не новом, редко используются в профессиональных целях.
Возможность просмотра позитивных пленок с помощью проектора мы не рассматриваем, так как конечным результатом съемки является, как ни крути, бумажный отпечаток.
Получается, что реальных альтернативы всего две – сканирование и увеличитель.
Домашняя оптическая печать сопряжена с трудностями, преодоление которых потребует от вас большего энтузиазма, чем просто отказ от съемки на цифровую камеру. Начиная с банального вопроса об организации «темной комнаты» и заканчивая необходимостью учитывать тонкие нюансы, без чего не получить качественный результат: температура реактивов, выбор подходящего сочетания проявителя и бумаги, постоянная борьба с пылью на негативах…
При этом отказаться от сканера все равно сложно, так как снимки в наши дни просто необходимо иметь в цифровом виде – для публикации в сети, пересылки знакомым, просто «на всякий случай». Негативы имеют особенность быстро приобретать дефекты при не очень аккуратном хранении и использовании. Если же учесть, что съемка может осуществляться не только на ч/б негативы, но и на цветные, а также на слайд, то покупка сканера является первой из приоритетных задач. О ручной печати вы можете задуматься уже после, рассматривая это как возможность добиться максимального качества избранных работ, а также как способ получить удовольствие от самого процесса печати.
Выбор сканера
Для сканирования пленок есть четыре возможности:
• «домашний» планшетный сканер со слайд-модулем (бюджетный вариант)
• фильм-сканер (вариант для профессионального использования)
• сканирование на сканере в составе минилаба
• сканирование на барабанных и фильм-сканерах в профессиональных фотоцентрах, препресс-бюро.
Список доступных моделей планшетников со слайд-модулем намного шире, чем собственно число моделей, обеспечивающих более-менее приемлемое качество сканов с пленки. Производители давят цифрами, обещая оптическую плотность до 4D и разрешение до 6400 dpi, но в реальности качество сканирования самых навороченных планшетников уступает фильм-сканерам.
Имеет смысл не приплачивать за бумажные характеристики, а ориентироваться либо на цену, либо на качество. Для 35-мм подойдет любой фильм-сканер, для среднего формата – модели уровня Nikon CoolScan 8000 ($1600), Microtek ArtixScan 120TF ($2000).
Безусловно, планшетные сканеры для фотолюбителей (Canon 8600f, Epson 4490) несколько уступают в плане качества профессиональным планшетным сканерам, таким как Epson V750 или Microtek ScanMaker i900. Но разница в качестве может быть компенсирована правильным выбором программы для сканирования, а также грамотной обработкой.
Существуют технологии, позволяющие повысить динамический диапазон (многопроходное сканирование с разной яркостью – HDR), а также автоматически устранять пыль и царапины. Самая известная – Digital ICE, применяемая в профессиональных фильм-сканерах и планшетниках Epson, начиная с 4490. Canon и HP для снижения стоимости оборудования используют собственные разработки.
Программа, из которой осуществляется сканирование, оказывает на качество подчас решающую роль. Мы бы рекомендовали две – SilverFast от компании LaserSoft (урезанная версия SE входит в комплект дорогих планшетников Canon, Epson, Microtek) или VueScan от Hamric Software. Оба варианта позволят вытянуть из сканера максимум, однако их полноценные версии стоят денег.
Да, специализированный фильм-сканер – дорогое удовольствие. Но и результат выше, так как яркостный диапазон соответствует заявленным цифрам (отсюда лучшая детализация). В последнее время популярны бюджетные фильм-сканеры для любительских задач, рассчитанные на 35-мм пленку – BenQ ScanWit 2750i, Microtek Filmscan 35, Plustek OpticFilm 7200). Стоимость – от $200. Хорошее качество с учетом цены.
К сожалению, для СФ таких моделей не выпускается, и если вы используете в своей работе камеры с форматом кадра больше 35 мм, придется копить на Nikon 8000 или выбирать планшетник.
Стоимость фильм-сканера в составе минилаба довольно высока (выше $3000), и вполне разумно было бы ожидать, что качество изображения будет как минимум не хуже, чем у Nikon 8000 и его собратьев. Однако в реальности все не так однозначно. Данный тип сканеров относится к профессиональному классу, однако ориентирован на определенный тип задач – для него качество имеет значение не больше, чем способность быстро создавать изображения с приемлемым качеством, то есть принципиальным является, чтобы скорость сканирования сочеталась с хорошим качеством без длительной постобработки. Все «минилабовские» сканеры оснащены функцией Digital ICE, но большинство уступает в резкости и полутонах даже продвинутым моделям планшетников, если сканировать на последних долго, в несколько проходов, тщательно подбирая настройки. Некоторые модели (Fuji Frontier) подбираются к качеству фильм-сканеров, в чем-то их даже опережая. С учетом стоимости одного скана (от 60 рублей) и «поточного» метода сканирования, данный способ оцифровки ваших пленок вряд ли можно считать оптимальным.
Некоторые фотосети («Яркий мир») при условии печати сканируют бесплатно – правда, файлы не предоставляют. Другие («Герика») предлагают услугу дешевого сканирования с «интернет-качеством» (600х800 dpi), что позволит оценить сделанные снимки и отобрать лучшие.